EL MUNDO DE SESILESIA

GREDOS, LA MIRA

2011-02-27T20:53:00.028+01:00

Hemos vuelto a Gredos, en esta ocasión para subir al pico de La Mira. Es el último fin de semana de febrero y nos hemos juntado ocho personas para hacer esta ruta tan dura: Andrés, David (el Brujo), Bartolo, Ana Belén, Santi, Jesús, Marcos y yo.

Iniciamos la ruta en el km 6 de la carretera que lleva a la plataforma de Gredos, dejando dos coches en la plataforma y uno en el km. 6.

Lo que se ve en la foto es el comienzo de la ruta y lo que nos queda por delante.

Algún contratiempo hace que Bartolo tenga que hacerse un apaño en uno de los guetres.

Comenzamos la ruta sin nieve y siguiendo las señales.

El ascenso empieza sin mayor problema, encontrándonos ya con las primeras nieves.

El primer punto significativo es La Hoya del Cura, o la Laguna del Cura, que se encuentra prácticamente helada en esta época y que merece la pena verla.

Bartolo hace otra de las suyas y, aun comprobando que la laguna no está del todo helada, decide hacernos una muestra de ello saltando sobre ella y rompiendo el hielo, mojándose todo el pantalón. Como no se queda a dormir, no ha traído cambio de ropa, así que tendrá que subir por la garganta mojado.

Es aquí donde paramos a comer con estas vistas tan bonitas para emprender de nuevo la marcha y afrontar la parte más dura de la subida. Es el momento de ponerse los crampones, unos y unas con más problemas que otros.

Tenemos por delante un desnivel de unos 900 metros hasta La Mira en muy pocos kilómetros. Subimos por la Garganta de Los Conventos.

Vamos viendo cómo dejamos atrás La Hoya del Cura, pero por delante nos queda mucho más.
Por eso tenemos que ir haciendo paradas para coger aire.El desnivel que vamos superando, sumado al peso de las mochilas va haciendo mella en el grupo, que no ve el momento de llegar a la cima.

Conseguimos llegar al final de la Garganta de los Conventos, pero aún nos queda un trozo para llegar a La Mira.

Para llegar al pie de La Mira tenemos que ir por la cima con mucha viento.

Al pie de la mira vemos las ruinas del Refugio de Las Arenas o de los Pelaos cubiertas de nieve.

Desde aquí hasta el torreón de La Mira hay unos 20 minutos. La subida nos es muy empinada, pero la subida de la garganta ha hecho que estemos muy muy cansados, por lo que se hace bastante durilla.

Desde el comienzo de la ruta en el km. 6 han pasado 5 horas.

Aprovechamos para comer mirando a Los Galayos para emprender de nuevo la marcha, en dirección al refugio donde haremos noche, en lo que se supone que ya es todo bajada, aunque pronto comprobaremos que no.

Aún así, la bajada no deja de ser bonita, aunque se hace larga por el cansancio acumuladoy tras algún contratiempo al final de la ruta, conseguimos llegar casi a nuestro destino. Debíamos llegar a un refugio, pero solo llegó allí la mitad del grupo, así que finalmente hicimos noche en el refugio Reguero Llano, que es de pago, pero dado el estado de los cuerpos (especialmente el mío) nos vino bien dormir sobre colchón.

(No olvidar nunca la meada del perro en la mochila de Santi)

De los ocho que íbamos, nos quedamos a dormir cuatro, para subir al día siguiente al Morezón, lo que no conseguimos por unos 100 metros, dado el mal tiempo que nos hacía llegando. Esta es una subida fácil, así que lo intentaremos de nuevo.

LA CUERDA LARGA

2010-11-14T16:35:00.020+01:00

Es una de esas rutas que sabes que están ahí y que en algún momento tienes que hacer, pero que no llegas nunca a hacer hasta que el Brujo por fin le pone fecha y la organiza.

Trece personas nos unimos esta vez: El Brujo, Vero, Santi, Miguel, el Peli, Bea, Inés, Pablo, Rubén, El Primo, Elena, Marcos y yo. También vino Charli y durante un buen rato, otro perro que se nos pegó.
Es una ruta lineal que va de Navacerrada (1.858 m) al puerto de la Morcuera, o viceversa. Nosotros dejamos un coche en la Morcuera y quedamos en Navacarrada. La llaman a esta ruta la rompepiernas, y no es para menos, porque hay que subir y bajar 8 picos... casi ná. Normalmente tarda en hacerse unas 7 o 7,5 horas. Nosotros tardamos 8.
Según subíamos a Navacerrada se nos echó la niebla encima, pero llegando al puerto vimos cómo las nubes se quedaban abajo y por encima de ellas se nos quedó un día claro y buenísimo durante toda la ruta. Corrimos a hacer fotos al mar de nubes, pues yo solo lo había visto en la Caldera de Taburiente, en La Palma, pero no era necesario darnos tanta prisa por fotografiar, pues fue el paisaje que tuvimos todo el día.

Tras el desayuno, comenzamos a andar. El primer hito es subir a la Bola del Mundo, en Navacerrada, esta vez, como aún no está abierta la estación, no tuvimos que ir a pie de pista, aunque no dejó de ser dura la subida, pero lo conseguimos. Foto para celebrarlo.Seguimos andando, dirección al Cerro de Valdemartín, bajando al collado del mismo nombre.
Conseguir llegar a un pico es, por un lado un subidón, y por el otro, ver todo lo que te queda. Y vas contando picos y a la vez cuentas los que te quedan, pero merece la pena. Desde el Cerro de Valdemartín se ven las Cabezas de Hierro, delante la menor y detrás la mayor (2.383 m.). Con el mar de nubes debajo el paisaje es precioso.

El siguiente pico es la Loma del Pandasco, y se va viendo la línea de cumbres que nos esperan. La subida no es difícil, pero estaban las rocas cubiertas de hielo, así que tuvimos que hacerlo con mucho cuidado y hubo algún que otro culetazo.La bajada, aunque también hubo algún golpe, fue algo más divertida y hubo quien se atrevió a hacerla en tobogán.Después de esto ya nos merecíamos un descansito para almorzar. Algunas directamente comimos, y la parada para la comida fue para nosotras la de la merienda.
El siguiente pico, el de Asomate de Hoyos, no lo subimos, lo hicimos por el lateral, pero la verdad es que nos hubiera costado menos subirlo, porque pasarlo por la ladera no fue nada fácil. Por menos no había hielo, porque no nos habíamos puesto los crampones y habría sido mucho más complicado. Ladera con bastante inclinación y yo con la pierna a punto de darme un tirón, pero todos y todas conseguimos llegar a salvo.
Subida de nuevo a la Loma de Los Bailanderos, desde donde tenemos estas vistas:
Las fuerzas ya flaquean y paramos a comer, aunque aún nos quedan un par de horas de caminata. No podemos entretenernos mucho porque se hace de noche enseguida y a la bajada nos esperará la niebla que hemos ido viendo por debajo todo el camino.
La última subida, la del Pico de la Najarra, no tiene mucho desnivel, pero hay que casi escalar. Mucha piedra, aunque todo muy señalizado y sin pérdida.
Conseguimos por fin subir, lo que nos lleva unos 45 minutos, y a partir de aquí comienza la bajada al puerto de la Morcuera.
Como anécdota final, al llegar al puerto de la Morcuera, 6 de nosotros (ellos) se cogieron el coche y se fueron a Navacerrada a por los otros coches, para luego venir a recogernos. Con el frío metido en el cuerpo nos quedamos los otros 7 en el parking. Como el señor de autobús quiso ni bajarnos al pueblo ni dejarnos entrar un rato en el autobús y ponernos una peli, nos tuvimos que preparar una fogatilla que se curraron Marcos y Rubén. Gracias, chicos!
Es una ruta para hacer en primavera u otoño, pero antes de que cambien la hora, porque se corre el riesgo de ir preocupados por la hora para que no se haga de noche. Aún así, mereció la pena y tuvimos mucha suerte con el tiempo.
Hasta la próxima ruta!

OPORTO

2010-11-05T20:55:00.012+01:00

No sé si oporto me ha sorprendido o no. Sabía que tenía mucho que ver, aunque también sabía que podía decepcionarme como a otras personas con las que hablé antes.

Finalmente no me decepcionó en absoluto, todo lo contrario. Pasamos tres días allí Marcos y yo, con alguna cosa mirada, algunas recomendaciones y mucha disposición a improvisar. Nos alojamos cerquita de la Ribeira, la zona más céntrica, cosa no muy fácil, pues no hay mucho alojamiento por la zona centro. Desde luego, si quieres encontrar algo económico, hay que salir del centro. Nosotros preferimos pagar algo más pero estar céntricos. Hotel que no estuvo mal, algo casposillo, pero con buenas vistas: catedral y río.

Oporto se encuentra situado a la Ribera del río Duero. Totalmente en cuesta, lo que le da encanto, pero dificulta su visita. Por nuestra parte, como solemos hacer, buscamos una visita guiada con una empresa que recomiendo: bluedragon.pt. Es bastante difícil encontrar una visita guiada a pie, por eso quiero señalar la empresa con la que lo hicimos, porque Oporto está copado de autobuses turísticos que te recorren la ciudad, pero no te permiten ver las callejuelas, que tienen mucho encanto.

Al llegar al punto de encuentro, nos dimos cuenta de que la visita era solo para nosotros, así que tuvimos a una guía durante 4 horas con nosotros por unos 12 euros cada uno. Un chollo, vamos. Nos recorrimos todo Oporto. Está bien pensada la visita, por que el punto de encuentro está en la parte alta de la ciudad, así que casi todo el recorrido es cuesta abajo. Fuimos recorriendo avenidas, calles y callejones. Yo, como siempre, me quedo con las callejuelas pequeñas donde las personas hacen vida, ajenas a los turistas que por allí pasan.

Oporto está mirando al Duero. Sobre el mismo hay nuevo puentes que lo unen con Vilanova de Gaia, la ciudad que está al otro lado y, que si no te informas, puedes creer que también es Oporto. Para ver todos puedes coger un barco que te da el paseo por el río. En mi opinión merece la pena, porque los puentes se pueden ver de mil maneras, pero es algo que hace todo el mundo. La explicación es de esas que te hace una grabación, pero al menos te dan algo de información. El puente de Luis I, el más importante, fue construido por un discípulo de Eiffel, y se nota en la estructura. Otro de ellos fue construido por el mismo Eiffel. La verdad es que cada uno de ellos tiene su curiosidad… al final voy a tener que recomendar el viaje en barco…

Es la orilla de Vilanova de Gaia es donde están las bodegas del famoso vino de Oporto (que a mí no me gustó mucho, la verdad), así que el vino, en realidad, es de Vilanova. Aún así, es interesante hacer una visita guiada a alguna de estas bodegas, muchas de ellas de familias inglesas, pues no dejan de explicarte en ella parte de la historia de estas ciudades y sus habitantes.

Algo muy bueno que tiene Oporto es que, al ser una ciudad de costa, puedes irte para la playa en un momentito. Se puede elegir la zona norte, que pertenece a Oporto, o la zona sur, que pertenece a Vilanova. Ambas están muy bien, aunque en verano llenas de gente y con un viento infernal. Son muy comunes una especie de parapetos que se pone la gente para defenderse del viento. Y el agua, del Atlántico y del norte: muy, muy fría.

Por lo demás, ciudad muy barata (de momento) para visitar y comer. Pescado muy rico, como en la mayoría de zonas de costa, y en especial la sardinas, que las asan en cualquier rincón de la ciudad.

Como no me quiero alargar, aquí están las fotos, para que probéis un poquito de Oporto y se os queden ganas de visitarlo.

ARAN ISLANDS, IRLANDA

2010-06-13T21:25:00.014+02:00

En el condado de Connamara, en la costa oeste de Irlanda, se encuentran las Islas de Aran. Se trata de 3 pequeñas islas llamadas Inis Mór, Inis Oírr e Inis Meáin. La mayor es Inis Mór, con unos 800 habitantes, y es la que la mayoría de los tours visitan.

Mi acompañante en esta visita fue Mabel, compañera de la escuela en Galway, y natural de Los Santos de Maimona, Badajoz.

La isla se visita a pie, en furgonetilla o en bici. Lo más recomendable es la bici, es la manera de que te dé tiempo a visitarla y a parar en el lugar que más te interese de la isla. En la oficina de turismo te facilitan un mapa, además de recomendarte el sentido del recorrido, que varía en función de marea (otra vez las mareas...).

Nuestro recorrido comenzó del revés: la marea estaba baja por la mañana y de esta manera pudimos ver las focas que descansaban cerca de la costa. Cuando la marea está alta no es posible verlas.

Toda la isla está parcelada, y cada parcela está delimitada por pequeños muros de piedra construidos sin ningún tipo de cemento, sino piedra sobre piedra. Los llaman los Penny walls, porque fueron construidos durante la gran hambruna en Irlanda, y a los trabajadores se les pagaba un penique por cada yarda de muro construida. Estos muros se pueden ver por toda Irlanda.

De vez en cuando puedes encontrar una pequeña playita donde darte un chapuzón, si el tiempo acompaña o donde hacer un parón en el camino para disfrutarlo. Nosotras hicimos esto, paramos en esta calita y aprovechamos para comer, que ya eran las 12.30, nuestra hora de comida en Ireland.

Un poco más allá se puede disfrutar de un cementerio que mezcla tumbas antiguas, que a mí me fascinan por las cruces típicas irlandesas, con otras tumbas nuevas. El lugar es llamado (mal llamado) las Seven Churchs, siete iglesias; mal llamado porque en realidad solo hay dos, y el resto de los edificios corresponden a los alojamientos de los antiguos monjes.

En cuanto a la cruz típica irlandesa, se trata de una mezcla entre la cruz cristiana y la creencia pagana en la naturaleza. Los habitantes de Irlanda no podían creer en algo más poderoso que la naturaleza, por lo que a la cruz que imponía la nueva religión, ellos añadieron el círculo, que simboliza el Sol, más poderoso que cualquier hombre, por muy hijo de Dios que fuera.

Dejamos para el final la parte más importante o impresionante de la isla. Se trata de una antigua fortaleza celta (Dún) con más de dos mil años de antigüedad. De las varias que se pueden encontrar aquí, esta es la más importante: la de Dún Aonghasa, y consta de un gran semicírculo de piedras en el extremo de un acantilado.

En realidad lo más impresionante es el acantilado, desde el que se ven otros acantilados de la isla, al que uno se puede arrimar, incluso sentarse, si no tiene vértigo.

La isla da para más, pero no nos dio tiempo a terminarlo, pues el barco nos estaba esperando y nuestra experiencia en excursiones por Irlanda nos decía que no te espera nadie si llegas tarde, así que, como todo aquí, nos quedamos con las ganas de más.

GALWAY, IRLANDA

2010-05-24T23:23:00.015+02:00

Hoy quiero hablar del lugar en el que estoy viviendo estas tres semanas, para intentar poder hacer una idea de dónde estoy.

Galway es la tercera ciudad más importante de Irlanda, después de Dublin y Cork. Está en la costa oeste del país y es uno de los sitios con más encanto de Irlanda. Tiene unos 80.000 habitantes, pero la mayoría de ellos viven fuera del centro de la ciudad, básicamente en casitas unifamiliares.

Tiene un casco antiguo medieval muy bonito aunque, a mi parecer, algo sobreexplotado, lleno de tiendas, pubs y gente, lo cual también le dota de cierto encanto. Todas las noches en prácticamente todos los pubs hay actuaciones en directo.

Un río cruza la ciudad y montones de canales con compuertas, norias, etc. para diferentes usos, lo siguen.

Donde el río desemboca al mar está convertido en una especie de parque que los días de sol se llena de gente charlando. Desde esta zona se puede ver la foto más característica de Galway, con las casas de colorines y el mar a sus "pies".

Siguiendo la linea del mar se llega al promenade, o paseo marítimo. No sé cuánto tiene de largo, pero vienen a ser unos 7 minutos en bici :). A lo largo de este hay varias playas a las que los autóctonos se lanzan como locos en el momento en el que sale un poco el sol desde primera hora de la mañana. A las 8 ya hay gente en el agua. Este paseo es el que me recorro todas las mañanas para llegar a la escuela.

Es un lugar que siempre está lleno de gente, incluso a las 11 de la noche, que aquí es muy tarde.

Al final de este paseo, las personas que van andando tienen que dar una patada a la pared en la que termina y darse la vuelta. No sé si da buena suerte o simplemente es una costumbre, pero así es.

En Irlanda se practica un deporte que es el fútbol irlandes, o gaélico, que es una mezcla entre fútbol y rugby. Las porterías también son una mezcla. En Galway hay varios campos, todos juntos y todos pegando al mar en una explanada completamente verde.

La bici es un medio de transporte muy utilizado, al ser una ciudad con no mucho desnivel y de un tamaño muy manejable.

Muy cerca de Galway hay varios sitios interesantes que visitar: las Aran Islands, a las que iré este fin de semana y de las quepodré contar algo más la semana que viene, los Cliffs of Moher, acantilados de unos 300 metros de altitud y 8 kilómetros de longitud. Impresionantes. El condado de Connamara (estos son los emparentados con los vascos), y más y más...

Realmente es un sitio que merece la pena visitar: tamaño mediano, habitantes agradables, centro bonito, playa y... buen tiempo... por el momento...

FIRST DAY IN GALWAY

2010-05-17T20:54:00.006+02:00

Normalmente cuando viajo por ahí, esté donde esté, todos los lugares me recuerdan a otros en los que ya he estado. Siempre encuentro similitudes y en un lugar puedo encontrar trozos de varios diferentes y anteriores.

Hace muchos años, no recuerdo si 9 ó 10, estuve de vacaciones en Irlanda. Hicimos un recorrido por varios lugares, siendo Galway nuestra última parada, de unos 2 ó 3 días. En ese momento ya pensé que si alguna vez tenía que ir a algún sitio a aprender inglés, este sería el lugar. Y aquí estoy. Esta tarde he estado por el centro de la ciudad recordando nuestro paseos, los músicos tocando por la calle... y me he encontrado con que yo no he estado antes en esta ciudad. No recuerdo prácticamente nada. ¿Será posible? Bueno, algo sí que he recordado: el Arco Español, también llamado el Asco Español, nombre ganado tras andar todo el día buscándolo y por fin encontrarlo, siendo la gran decepción. Pues eso, el asco español, ahí os lo dejo.

Lo de ariba es la típica foto de Galway, que aparece en todas las postales.

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES

2010-03-24T21:13:00.005+01:00

Los Pirineos siempre son espectaculares, vayas a la parte que vayas. En esta ocasión nos fuimos el Pirineo Leridano, al Parque Nacional de Aigüestortes.

Este parque tiene dos entradas: una es la de Boí, y la otra es la de Espot, la del Estany Sant Maurici. En este lado es en el que estuvimos.

Montones de rutas para patear y paisajes espectaculares. Muy distinto a la zona que yo conocía de Ordesa, pero me gustó mucho. El primer día nos pusimos a andar y, cuando nos dimos cuenta, habían pasado 10 horas sin darnos cuenta.Claro, nos hicimos casi todas las rutas de esa zona del parque. Como aspecto negativo, el sistema que han inventado para que la gente entre al parque sin andar. Está lleno de todo terrenos-taxis, que te suben, primero al Estany Sant Maurici en 10 minutillos, en lugar de la hora y pico que cuesta subir. Nosotras, sin saber que en eso consistía, lo cogimos el primer día. Bueno, nos engañó un poco la señora del camping. Además cuesta una pasta. Por lo demás, muy bien. El parque está lleno de Estanys, lagos, unos más pequeños y otros más grandes, pero con mucho encanto. Desde casi todas las zonas del Parque se pueden ver Els Encantats, los dos picos gemelos que sobresalen sobre el Estany Sant Maurici.
Como en todas estas zonas de montaña, se pueden practicar deportes de agua: barrancos, rafting, etc. Nosotras no fuimos menos y lo hicimos también.

Es zona de Románico, por lo que a quien le interese este tipo de arte, puede visitar los pueblos de los alrededores y disfrutarlo. Nosotras nos dimos una vueltecilla. Día de Pueblos
Muy cerquita también Baqueira, que cuando no es estación de esquí, se puede disfrutar a pie, con rutas muy chulas y varios laguitos también.

Los Pirineos no defraudan!

PARQUE NACIONAL DE VELEBIT, CROACIA

2010-03-15T20:01:00.022+01:00

No me ha resultado fácil destacar una única zona de Croacia, pero finalmente me he decidido por el Parque Nacional de Velebit por varias razones. Una de ellas es que es de los Parque Nacionales menos conocidos de los nueve que tiene Croacia, lo que significa que, a quien quiera buscar información sobre él, le va a costar más que cualquier otro como el de los Lagos de Pletvicie, que es el más famoso.

Velebit está al norte de Croacia, por debajo de Senj, y junto a la costa. Aunque nosotros no hicimos mucho senderismo, sí que es una zona famosa para los amantes de la montaña, habiendo también muchos lugares donde los espeleólogos pueden disfrutar bastante. Especialmente bonito porque mezcla la montaña con el mar.

Nuestra llegada fue bastante odisea, ya que durante bastante tiempo, más de una hora (por no decir dos) estuvimos atravesando el bosque por un carril al que llamaban carretera principal, sin un alma a la que preguntar y pensando que estábamos perdidos en mitad del monte. Cuando pensábamos que teníamos que dar la vuelta, con La Guerra de los Mundos como fondo, para darle más emoción al incierto camino, y pensando que en cualquier momento nos aparecería algún marciano, nos encontramos con una caseta en la que había un guarda, al que le preguntamos dudosos si esa era la "carretera principal", a lo que el señor, casi ofendido, nos respondió que sí, claro, que esa era la "main road". ¡Madre mía! Por cierto, el señor de la caseta nos pidió dinero para entrar en el parque, no recuerdo cuánto.

Cuando por fin conseguimos llegar a un punto que parecía zona de dar al menos algún paseo, nos encontramos con otros paseantes, que muy amablemente nos informaron de que el mes anterior un OSO (!!!) había atacado a una persona, y que no tuviéramos miedo, pero sí cuidado. ¿Qué no tengamos miedo??? ¡Pero si no había casi nadie por allí! El caso es que muertos de miedo nos hicimos la mini ruta circular más rápido que nada y nos fuimos corriendo a otra zona que parecía más segura.

Al menos hay más gente, que siempre da seguridad. Se llega a un lugar, que debe de ser el más famoso, en el que hay un pequeño albergue y subiendo una pequeña montaña se puede disfrutar de unas vistas preciosas.

Por detrás, todo el macizo montañoso que es el Parque Nacional;

por delante, vistas al mar, con la isla de Pag en primer plano. Un sitio poco conocido y muy muy recomendable.

Y la mejor compañía: Marcos (of course), Mónica y Juande, grandes compañeros de viajes.

NUEVO BLOG

2010-03-09T22:10:00.002+01:00

Llevo unas semanas con la cosa de querer contar algunas otras cosas que no tienen que ver con viajes y para las que no encuentro espacio en este blog, aunque bien es verdad que podría, sin más, ampliar la temática del blog sin previo aviso y ponerme a contarlo aquí, pero el caso es que esta inquietud ha coincidido con que en el trabajo nos están dando un cursito de nuevas tecnologías de la información (que se llaman TICS, dicen), y una de las tareas es cearse un blog, así que aprovechando que el Tajo pasa por Cáceres, me he lanzado a la nueva aventura. Este seguirá siendo un espacio en el que hablaré de mis viajes y salidas, pero el otro tengo idea de que sea más cotidiano, y sobre todo, tengo idea de que sobreviva y poder alimentar (sedice alimentar, que me lo han dicho en el taller) los dos simultaneamente.
Aquí os lo dejo. Bienvenidos a EL OTRO MUNDO DE SESILESIA!

http://sesilesia.wordpress.com/

VIAJE AL PASADO

2010-03-06T14:25:00.004+01:00

La abuela paterna de mi abuela, murió en 1918 de reblandecimiento cerebral. Un año antes, su marido (mi tatarabuelo), había muerto de endopericarditis. Su abuela materna murió en 1907 de coquería palúdica e infectos de hígado, y su marido, unos años más tarde de hernia estrangulada. No es que me haya dado por hacer el historial clínico de mis antepasados, sino que me dio en su día por construir el árbol genealógico y entre los libros de la iglesia del pueblo, se pueden encontrar muchas curiosidades sobre nuestra historia. En las iglesias de los pueblos quedan registrados tanto los nacimientos como los matrimonios y los fallecimientos, explicando en algunos casos las circunstancias que los rodeaban (supongo que dependía del cura de turno, pues hay épocas en que se registran todas las causas de muerte, incluso la hora, y otras en las que no aparece nada). Se pueden destacar el alto número de niños menores de 1 año que morían y cómo a veces, el siguiente hio que nacía del matrimonio, recibía el mismo nombre, con un segundo para diferenciarlos. Si este también moría, el siguiente seguía heredando el nombre. Eso, los que les daba tiempo a ponerles un nombre, porque los libros están llenos de "párvulos", supongo que muertes perinatales que no recibían el bautismo. Un hermano de mi bisabuelo murió, con un año, de vaguitis. Es curioso cómo catalogaban las enfermedades: capasción palúdica, debilidad congénita, colapso cardíaco.
Otros curas hacían alusión a otras cuestiones: Juana Climaca (la del reblandecimiento cerebral) o Francisca Fernández, que no tenían “ocupación especial, más que las propias de su sexo” (hablamos de entre 1846 y 1900). Otra, no recibió los auxilios espirituales por la brevedad de su enfermedad. Muchísimas bodas se celebraban en los meses de invierno, probablemente porque era la época donde menos trabajo en el campo se realizaba.

Interesante y divertida la información que pude sacar de mis tardes en la iglesia del pueblo con mi prima Inma, que fue la que me introdujo.
Antes de 1800, prácticamente ningún antepasado mío vivía en mi pueblo. Las referencias se van a otros pueblos como Guadalupe, Robledo, Castañar, etc. ¿Existiría el pueblo antes…?

***Fotos usurpadas a Lorena, con al venia.

NAVALVILLAR DE IBOR, CÁCERES

2010-02-28T20:35:00.007+01:00

Y como no podía ser de ora manera, aquí van unas fotillos de mi pueblo. Ya puse algo en un post anterior, contando la rutilla que habíamos hecho por el Valle de Viejas, pero no me había parado en mi pueblo. Está al sureste de la provincia de Cáceres y forma parte de una de las zonas más desconocidas de allí, porque no está ni cerca del Jerte ni de La Vera, y bastante lejos de la capital. En la carretera que sale de la nacional 5 y que llega a Guadalupe está la comarca de Los Ibores, que la forman varios pueblos, el último de ellos, antes de llegar a Guadalupe es Navalvillar. La comarca recibe su nombre del río que la recorre, el río Ibor, que nace cerca de Guadalupe, y el primer pueblo por el que pasa es Navalvillar, desembocando en el Tajo. Normalmente en verano no lleva mucha agua, pero en los años que podemos llamar normales, baja suficiente como para darse un baño en plena naturaleza. Hay poca gente desde que hicieron la piscina en el pueblo, así que se puede disfrutar de una tarde tranquila de campo y agua.

En el paisaje de la comarca destacan las alineaciones de crestas separadas por profundos valles, en uno de los cuales se encuentra el pueblo.

Como casi todos los paisajes, la época que más me gusta a mí es el otoño, pero en la primavera podemos disfrutar de su espesor, ya que presenta un microclima bastante lluvioso en comparación con el resto de la provincia.

Tierra principalmente de olivos y de castaños, en cuanto te alejas un poco de núcleo urbano, podrás ver mucho roble, encina, alcornoque...

Se puede decir que es una de las zonas más vírgenes de Extremadura, ya que no está muy promocionada aún.

Muchas hectáreas de monte despoblado, lo que propició que en el año 2005 se extendiera rápidamente un incendio provocado por un indeseable, y aunque a estas alturas aún se pueden ver los efectos, poco a poco se va recuperando.

La foto de arriba es de nuestra "isla".

En primavera se puede disfrutar de los muchos arroyos que van a parar al Ibor y que dan vida a tanta vegetación.
Y, por supuesto, también se puede disfrutar de sus fiestas en verano. Aquí una muestra.
No cuento mucho más, porque lo suyo es verlo uno mismo.

VENDING ECLESIÁSTICO

2010-02-21T19:09:00.007+01:00

En tantos viajes y salidas, vas encontrando curiosidades y descubriendo cosas. Aquí descubrimos la nueva línea de negocio de lo que se viene a llamar vending, que son las máquinas esas de los trabajos donde venden sandwiches, bebidas, kit-kat y patatas, entre otras cosas.

En esta ocasión, la máquina está en el monasterio de Valvanera, La Rioja, y vende diferentes tipos de velas: cirios, velas con la imagen de nuestra (ya será su) señora de Valvanera, etc. todas ellas por el módico precio de 1,40€. La Iglesia no hace más que estrujarse el seso para ayudar a los demás...

LOS OSCOS, ASTURIAS

2010-02-18T23:55:00.014+01:00

Reconozco que Asturias es mi asignatura pendiente. Apenas conozco nada porque las veces que he ido ha sido poco tiempo y no me ha dado tiempo a verlo en condiciones. En 2005 estuve en la región de Los Oscos, en el occidente de Asturias, al otro lado del río Navia. Es una zona entonces poco conocida, y por lo tanto con no muchas posibilidades de alojamiento. Nosotros nos quedamos en Santa Eulalia de Oscos, un pequeño pueblecito muy agradable, en un albergue en el que no repetiría, creo. Ya los alrededores del pueblo son bonitos, es una zona que preserva y promociona sus costumbres, con varios museos etnográficos (o etnológicos) muy interesantes. El de la foto es un hombre que, con una fragua,fabrica navajas como se hacían hace cien años y las vende a los turistas que van a verle, en un pueblo llamado Ferreiro, o Ferrería,no lo recuerdo bien. Cerca de Santa Eulalia hay una población llamada Pomares, desde la que sale una ruta por bosque que llega a una cascada idílica en la que descansar y disfrutar del silencio de la caída del agua. Un momento para una misma, que a veces al viajar en grupo se agradece.

La ruta por excelencia de la zona es Taramundi, de donde sale la Ruta del Agua. Es un recorrido circular de 14 kilómetros, que se recorre sin ninguna dificultad en unas 4,5 horas. A lo largo del camino hay diferentes muestras del uso que se le ha dado al agua a lo largo de los siglos y cómo se las ha ido ingeniando el hombre para utilizarla: hay una muestra de un batán, una herrería, un generador de luz, diferentes tipos de

norias, etc. A mitad de camino más o menos nos encontramos el pueblecillo encantador de Veigas, al que parece que solo se puede llegar a pie o, como dicen en mi pueblo, en bestias. Si no has llevado el bocata, hay un resturante en el que se puede comer bastante bien.
Un lugar muy especial que visitamos fueron las cascadas de Oneta. Están al otro lado del río Navia, en el municipio de Villayón, y se trata de un recorrido de ida y vuelta, muy cortito en el que se pasa por tres caídas de agua de bastante altura en muy poco espacio, a lo largo del río Acebo. Forman parte de la red de espacios protegidos de Asturias, lo que nos da una idea de su belleza. En el albergue de Oneta conocimos a la familia que lo lleva y que en ese momento estaba terminando de montar el Hotel Rural Yeguada Albeitar, el que recomiendo visitar. Crían caballos árabes de carreras y todo tipo de animales. Nosotros volvimos una vez que estuvo terminado, pero eso merece una entrada aparte, pues la visitar merece ser contada. Estas son las vistas desde una de las habitaciones.
Como visita adicional, muy curioso el Castro de Coaña. Se trata de un poblado del siglo I d.C. que se fue abandonando a lo largo del siglo II d.C. Sus pobladores de origen desconocido, tal vez celtas de la Meseta, organizaron el castro de forma característica, siendo los romanos los que formaron con este y otros castros una red para el control de Asturias y para la explotación principalmente de oro. Está declarado Monumento Histórico Nacional.
Como veis, muchas cosas pendientes por esta tierra...

VIAJE EN METRO

2010-02-17T21:16:00.003+01:00

Los que vivimos en Madrid y otras grandes ciudades y utilizamos el metro con medio de transporte habitual, estamos acostumbrados a ver a personas que recorren los vagones paara ganarse un dinero: gente queriendo transmitir lástima, músicos, “músicos”, etc. Casi podría decir que estamos inmunizados contra ellos: algunos nos molestan por el volumen de la música, otros nos hacen sentir incómodos por su “tara” y a otros, directamente, ni los percibimos ya mientras bajamos la vista y seguimos leyendo. Hoy he compartido vagón con una de estas personas que los recorre. Por alguna razón que desconozco, ha sido capaz de llegar al corazón de la práctica totalidad de los viajeros. Apenas ha entrado, ya había personas que le estaban sonriendo. En realidad no ha hecho nada especial o diferente a los demás, ni siquiera cantaba bien, quizás haya sido la forma en que lo ha hecho y, en cualquier caso, estoy convencida de que ha sido la energía que nos ha transmitido a todos. Una presentación normal y una canción ya muy escuchada ha sido suficiente para que la mayoría de las personas le hayan dado algo de dinero, para que todas le hayamos dedicado una sonrisa, algunas le hayan dado las gracias y a alguna que a otra se le haya escapado una lagrimilla. Hay personas que transmiten esa cosa positiva que no sabemos qué es y que nos hacen que una vuelta a casa desde el trabajo tras un día durillo, se convierta en un momento especial.
Esto es solo un viaje en metro, que no deja de enmarcarse en la temática del blog, pero quería compartirlo.

MADEIRA III

2010-02-07T20:01:00.015+01:00

RIBEIRO FRÍO
Esta es una de las zonas más bonitas de Madeira.Pensábamos hacer la ruta más larga, que recorre el bosque de Laurisilva, pero estaba cerrada por obras de mantenimiento, por lo que hicimos la ruta corta que llega al Balcón de Ribeiro Frío. El que estuviera cortada fue un poco chasco, la verdad, pero este corto recorrido de unos 40 minutos ida y vuelta también es muy bonito. Paseo que ya nos permite adivinar el espesor de la vegetación que nos encontraremos en el resto de recorridos por la isla. Muy verde, frondoso y con llegada a un mirador desde el que se ven los picos más altos de Madeira: Pico Areeiro y Pico Ruivo (más de 1.800 metros de altura), al que subiremos más tarde. Es un camino ancho y, al ir bordeando una levada, sin desnivel. Esto puede hacerle perder encanto, pues aunque nosotros no encontramos mucha gente al ser enero, en la guía que todo lo sabe recomienda ir a primera hora, pues van autobuses con turistas que lo hace parecer la calle Preciados (la más céntrica y comercial de Madrid). En todo caso, merece la pena el paseíto. Aquí nos encontramos a las únicas españolas que vimos en toda Madeira.
Tras la pequeña rutilla, que para llegar dimos bastantes rodeos con el coche, lo que también nos permitió ver algunos paisaje chulos, nos fuimos a Santana, desde donde salen otras rutas, y que es conocida por la imagen de dos casas típicas Madeirenses muy bien puestas. Por los caminos se pueden ver muchas de estas casas típicas que sí que están en uso. Son curiosas. En Santana paramos a comer prontito con la idea de hacer la ruta larga por la tarde, ya que por la mañana no habíamos tenido mucho éxito. Entramos en un restaurante, como diría el amigo Juande, “de turismo pa ellos”. Aquí probamos la famosa, y típica en Madeira, Espetada: carne de vaca a la brasa servida clavada en un pincho y colgada, que ya habréis visto en otros sitios. Acompañada de varios platos: una ensalada, un plato de arroz y otro de patatas y maíz frito, todo por el módico precio de 9 euros. Y todo para Marcos, porque yo, por supuesto, tenía mi propio plato.

PICO RUIVO

Aunque desde el balcón no se podían ver los picos por la niebla y tampoco se recomendaba subir por esta razón, después de comer abrió y decidimos subir a este pico, o al menos intentarlo. Nos salió bien y pudimos llegar apenas sin dificultades, eso sí, fuimos los últimos del día que lo hicimos, después de nosotros no subió nadie más. El Pico Ruivo es el más alto de la isla, y sube a 1861 metros de altura. Aunque hay bastante desnivel, no se hace muy difícil la subida más que en el último tramo. Lo más complicado en nuestro caso fue luchar contra el viento que se empeñaba en tirarnos con muchísima fuerza.

A mí me hacía morirme de la risa, lo que me quitaba más fuerzas para subir. Un desastre, vamos.

Gracias al pañuelito que me regalaron los primos no morí de frío. El paisaje es de poca vegetación y monte bajo, a diferencia del resto de paisajes verdes. La ruta en total, subida y bajada, son unas 3 horas y arriba, en el lugar del punto geodésico, hay un mirador desde el que se ve toda la isla… si no hay niebla, claro. Nosotros pudimos ver un lado. El otro estaba cubierto, pero algo se puede apreciar. Durante toda la subida hay pequeños refugios para resguardarse de la lluvia y del viento, y casi llegando al último tramo, hay un refugio grande con guarda donde venden bebidas.
En realidad esta subida la hicimos porque no pudimos hacer la que de verdad nos hubiera gustado, y es la que une el pico Areeiro con el pico Ruivo por la cresta. Durante esta ruta se va viendo toda la isla desde arriba y aunque es de las más duras de la isla, no lo debe de ser demasiado. El caso es que la subida al pico Areeiro estaba cerrada porque la carretera a través de la que se llega tenía hielo y estaba cortado el acceso, así que hicimos solo la subida a Ruivo, pero no desmerece nada.

Aquí dejo las vistas que nos encontramos arriba.

MADEIRA II

2010-02-04T21:43:00.020+01:00

El primer día en la isla, hicimos un recorrido en coche para hacer un reconocimiento del lugar, yendo por la costa y metiéndonos en los diferentes pueblos. Este es el día que digo que “perdimos”. Este recorrido sobra, pues son lugares que a lo largo de la semana se van a ver de todas formas, pues hay que pasar por muchos de ellos. Pasamos por Cámara de Lobos, lugar que nos llamó la atención porque la calle estaba llena de hombres sin hacer nada. Solo vimos a dos mujeres y las dos trabajando. Después nos enteramos de que ese era el pueblo de Cristiano Ronaldo, y con esto no quiero decir nada, porque a mí no me gusta el fútbol… El pueblo tiene dos calles, pero está bonito. Desde él se ve el Cabo Girao, el que se dice que es el segundo acantilado sobre el mar más alto de Europa (580 metros).

La verdad es que tiene una altura impresionante y las vistas desde arriba son muy bonitas. Bajo este acantilado, hay tierras cultivadas, y para bajar a ellas hay un teleférico que utilizan los agricultores para bajar (los hay por toda la isla para acceder a estos lugares), y de paso lo utilizan para el turismo. Ponta de Pargo es el extremo occidental de la isla. Costa abrupta también y, no sé si siempre, pero estando nosotros, con fuerte viento que no nos permitó disfrutar durante largo rato las vistas que tiene. Aún así, merece la pena. Porto Moniz, donde se encuentran las piscinas naturales de las que hablaba antes, es la última parada de este día. Tiene un acuario que para el que le gusten estas cosas, está bien. Un poco caro para mi gusto, pero a Marcos le gustó. La vuelta fue lo peor de este día. Atravesamos la isla por el medio, pasando por la llanura llamada de Paul da Serra, a 1500 metros de altura, que podríamos decir que parte la isla en dos. Ya era de noche y, como es habitual en esta zona, había una niebla que no se veía a un metro, y por el camino nos encontramos vacas, obras, socavones… En fin, muy divertido.
DESDE EL TUNEL DE CANIÇAL A PORTO DA CRUZ
El segundo día comienza nuestra aventura en solitario, sin hacer caso a Manuel, el del hotel. Con nuestro librito de rutas empezamos a recorrernos la isla como a nosotros nos gusta. La primera ruta que hicimos comienza por una levada (canal de agua). Se van recorriendo campos de cultivo hasta que se llega, en subida, a una abertura al mar, impresionante porque la salida es a un acantilado, desde el que se ve por dónde va el resto de la ruta, y solo verlo da vértigo, porque va rodeando la montaña en altura por un caminito estrecho. No está mal para empezar. Hay una zona un poco peligrosa, en la que el camino prácticamente desaparece porque hay una cascada que lo ha erosionado, pero hay un cable al que te puedes agarrar para continuar. Nosotros hicimos la ruta completa hasta llegar a Porto da Cruz y desde allí cogimos un autobús de vuelta. Se puede hacer de ida y vuelta, sobre todo si se va con coche, porque si no, hay que apañárselas para volver. Sería llegando a la mitad del recorrido, donde ya se ha visto lo más bonito. La duración es de unas 3 horas y media. Comida en Casa Nicolás, donde el plato típico es el pulpo frito. ¡Riquísimo!

PENÍNSULA DE SAN LORENZO
Esta ruta, de unas 2,5 horas, recorre una punta que sale al noreste de la isla y que lleva al punto más oriental. Muy poca vegetación, aunque al ser invierno estaba bastante verde. Recorrido my muy bonito con muchos acantilados, entrantes y salientes al mar. Espectacular para ir acompañada de un geólogo que te explique las formas que se van viendo por todo el camino. Al llegar al final del recorrido de ida, se puede subir al Pico de Furado, subida bastante empinada. Nosotros no la hicimos porque estaba atardeciendo y no nos daba tiempo… otro aspecto negativo de ir en invierno, que anochece muy pronto.

Continuará...

MADEIRA I

2010-01-31T18:23:00.011+01:00

Alucinante es la palabra para describir a esta isla de 57 por 22 km en mitad del Atlántico. Situada a unos 400 kilómetros al norte de las Islas Canarias comparte muchas características con estas, especialmente con la isla de La Palma. Su punto más alto es de 1.860 metros.

Si dijera mucho verde y mucha agua, ya diría mucho de esta isla. Mucha vegetación, muy frondosa, por todas partes. Caídas de agua por todos lados, y mucha variedad de paisajes en un espacio muy pequeño. Algo muy característico de esta isla y, en general de las islas de la Macaronesia, es el bosque de laurisilva, autóctono de estas islas.
Hemos viajado en enero, lo que tiene sus cosas buenas y malas. Entre las buenas están que se huye de la ola de frío que recorre Europa en este mes, y que hay poco turismo, lo que siempre es de agradecer. Entre las cosas malas, que precisamente por el poco turismo, aprovechan para arreglar muchos caminos y hay algunas rutas cerradas por obras, otras, las de más altura, por niebla y otras, al ser un terreno muy escarpado y haber bastantes lluvias, cerradas por derrumbes.
Madeira es una isla para recorrer a pie. Si buscas playa y descanso, este no es tu lugar. Hay accesos al mar en varios puntos de la isla, hay una playa artificial pequeñita y unas piscinas naturales muy chulas al norte, pero no es una isla a la que se vaya exclusivamente a bañarse, aunque siempre está bien terminar un día de rutas dándose un buen baño en el mar. Nosotros no hemos podido, no por que hiciera mal tiempo, sino porque el mar estaba muy agitado y ni siquiera apetecía.
La mayoría de las rutas de Madeira discurren por las llamadas levadas. Se trata de canales de agua que empezaron a hacer los primeros colonizadores (bueno, los esclavos que llevaron desde Marruecos, Mauritania y Canarias), para llevar el agua desde los nacientes a toda la isla para la agricultura. Actualmente hay unos 2000 kilómetros de levadas y las rutas van por el mismo borde de las levadas o por los caminos que hay a su lado, que sirven para su mantenimiento. Esto hace que las rutas, por muy largas que sean, no suelan ser muy duras, ya que el desnivel es casi mínimo. La dificultad viene cuando la ruta enlaza dos levadas que están a diferente nivel y hay que salvarlo tanto para subir como para bajar. Para recorrer muchas de ellas es necesario no tener vértigo, pues van sobre acantilados sin ningún tipo de protección. Los caminos pueden tener más desnivel, pues como he dicho antes, hay en la isla picos bastante altos y rutas que los recorren. Para hacer muchas de las levadas, al no poder hacerlo rodeando la roca, hicieron túneles para cavar el canal.

Las rutas, en estos casos, van por estos túneles, así que en muchas de ellas debemos llevar linternas para poder atravesarlos.Muchas agencias se dedican a hacer excursiones a las rutas más conocidas, pero realmente, si se está acostumbrado a andar, no es necesario, pues no tienen pérdida al estar los caminos están muy muy claros. En cuanto al coche, es muy recomendable alquilar uno. Normalmente te alquilarán un cochecillo de poca potencia, lo que significa que se te queda en las cuestas, y hay muchas y muy empinadas, incluyendo la autovía, en la que se te queda el coche. Si se van unas 4 personas, recomendable coger un coche potente para que tenga algo de fuerza, si no, irás a 40 por la autovía.
Todo el mundo recomienda alojarse en Funchal, y es lo que nosotros hicimos. Está bien porque está bien comunicado por la autovía y para cenar por la noche se puede salir y cenar en uno de los varios restaurantes que hay por allí, pero si yo volviera, buscaría algún tipo de apartamento fuera de Funchal y en alguna de las poblaciones bien comunicadas por la autovía (vía expreso), que al final es lo que te comunica con toda la isla. Como digo, nosotros nos alojamos en Funchal, en un hotelito que no estaba mal, aunque el dueño, del que en principio nos fiamos y creímos que iba a ser un buen apoyo en nuestra exploración de la isla, se convirtió en lo peor del viaje, haciéndonos perder casi un día con sus recomendaciones. Lo bueno es que de esto nos dimos cuenta el primer día, así que a partir del segundo fuimos a nuestro aire y empezamos a aprovechar el viaje. Funchal es pequeñito y no tiene mucho que ver. Las calles más céntricas son bonitas, pero ya digo que son pocas. En todos sitios recomiendan visitar el mercado de los labradores, pero a nosotros nos decepcionó bastante, no sé si porque esperábamos algo más o porque justo ese día no había mucho género. Las rutas que fuimos haciendo las iré poniendo poco a poco, que ya se me está quedando muy largo esto.

RESUMEN DE 2009

2010-01-03T13:31:00.036+01:00

Al final parece que sí se han hecho alguna cosas este año. Este es un resumen fotográfico de los lugares que he o hemos visitado lo largo del 2009. De algunos ya he hablado anteriormente, de otros todavía tengo que hablar.

La primera foto está dedicada al viaje que hicimos en verano a la Selva Negra, en Alemania. Desde el pico Rubihorn, en los Alpes Bávaros, se tienen estas vistas.

Esta es la playa de Famara, en Lanzarote, al atardecer de un día de enero.

A la derecha, un tramo de la tradicional ruta de inauguración de temporada desde el puerto de Navacerrada a Canto Cochino, en la Pedriza, desafiando a las advertencias de riesgo de aludes. Como siempre, nos hizo un día fantástico. Estoy deseando que llegue la de este año, que será a finales de enero.

Después de 18 años yo y 15 años Marcos, volvimos a la nieve, esta vez Sierra Nevada. El resultado ya lo veis, un poco pato al principio, pero no se dio del todo mal. Aunque nunca me engancharé como otros. Creo que con una incursión al año es suficiente.

Fin de semana en la provincia de Burgos, con rutita por la bajada de Yecla, Santo Domingo de Silos, visita a bodegas en Aranda con cata incluida y este paseíto por el Cañón de Río Lobo.

Primera marcha haciendo noche en la nieve. La foto es de Gredos, en la bajada por el desagüe de la Laguna Grande y haciendo noche en el refugio de Roncesvalles.

Subida al Yelmo por Casa Julián y bajada por el Tolmo. Comienzo durillo y bajada rompedora de rodillas, pero no faltó de nada: pérdida de subgrupo en la subida, ataque de caballo en la cima, escalada por la chimenea del Yelmo y comida rica rica en el Tolmo.

Esta foto es del embalse de La Toba, en la Sierra de Cazorla y Segura. La Semana Santa en Santiago de la Espada, provincia de Jaén, tantas veces nombrado y desconocido hasta este año. Aparte de esta ruta en un día maravilloso, también vimos la nieve y la lluvia. Es lo que tiene la sierra en primavera.

25 de abril. Sorpresa de cumpleaños para Marcos, con cabreo del repartidor incluido.

Desde los 14 años no había ido a Mallorca y redescubrí esta isla con muchas cosas que hacer y rincones que explorar. Incluso en las zonas más turísticas puedes encontrar escondites donde no hay nadie. Esta especie de cañón está en la Calobra, y es la desembocadura de un río que va a parar allí.

Un año más visitamos el Titirimundi, en Segovia, buscando la actuación de este checo que viaja con toda la familia y que merece la pena ir ver: Vita Marcik

Visita al río en el pueblo, Navalvillar de Ibor, con baño de Marcos grande incluido, que es el único que se atrevió, el fin de semana del bautizo de Silvia.

Este es el Mirador de la Peña de Francia, en la sierra del mismo nombre, en la provincia de Salamanca, donde hay pueblos preciosos como La Alberca, el más famoso, pero otros que no desmerecen para nada, como Mogarraz, Miranda de Castañar y otros. Muchas posibilidades de rutas, baños y visitas a pueblos con tradiciones curiosas, curiosas... de esto tengo que escribir otro post.

Mi segunda marcha haciendo noche en el monte. También en Gredos, y esta vez recuperamos al Diego para el campo. Aquí los cuatros chavales a lo místico.

Una pequeña muestra de Silvia el día del cumpleaños de Marcos pequeño.

Este cumpleaños casi coincide con el mío, en el que Marcos (grande) me regaló un Maratón fotográfico por el FITEC de Getafe. Curiosamente ganamos el segundo premio con esta foto y otra más. Lo más divertido fue competir con camarones enormes, y nosotros con la maltrecha compacta... Un gran regalo de cumpleaños.

Aunque este viaje no fue de placer, sino de trabajo, se convitió en algo divertido al verme acompañada de Miryam. La primera vez que visitaba Barcelona desde mi experiencia de un año allí, hace ya 7 años. Muchos recuerdos en el paseo por el gótico y visita fugaz a la Barceloneta. Habrá que volver, ¿no?

Mi cumpleaños se celebró, como siempre, con otros tantos, en este caso, el de María y Ana Paqui, cerca de Valdepeñas, en la casa de Pepe. Como habitualmente, fue un buen finde, de reencuentro con amigos y amigas en el que el tiempo acompañó, aunque la buena elección de la casa tuvo mucho que ver.

La primera ruta larga de los niños, en un bosque de Somosierra: avellanos y sauces (los libros de la sabiduría), robles, y acebos. Un sitio especial, sin duda con una compañía especial.

Esta ruta por Navacerrada, que comienza en el hotel la Barranca, casualmente, o no tan casualmente, el primer lugar donde trabajó mi padre, la hicimos con los amigos de Jesús. Paisaje muy bonito y grupo muy agradable y con el que no estaría mal repetir.

Tenemos suerte de tener sitios tan bonitos tan cerca.

Granada...... Lugar que espero que siga formando parte de mis álbumes de fotos anuales.

Sobre el Hayedo de Montejo ya escribí, pero no quería dejar de ponerlo ni de volver a recomendarlo.

La última marcha por Gredos. Esta es la vista que teníamos durante la bajada, con miedo de no poder sacar los coches para volver a casa.

Aun a riesgo de que con esta visión alguien cierre corriendo el blog, no puedo dejar de sacar los olivos de la Umbría. Este es el aspecto que tienen las aceitunas antes de varear los olivos para sacarlas el aceite. Todo un mundo.

El año ha finalizado, en cuanto a viajes, con uno por razones de trabajo. Aún así, dio tiempo a darse algún paseíto, aprovechando que la lluvia me respetó por la tarde. Santiago es Patrimonio de la Humanidad y lo puedes ver en cada rincón. Casi llego para recibir al año Xacobeo, que es este 2010, lo que significa que este año tampoco haré el Camino...

Espero que el año que entra pueda seguir disfrutando de tantos lugares. De momento parece que va empezar bien, pero eso es otro post.

FELIZ AÑO

LANZAROTE

2009-12-14T20:39:00.013+01:00

En enero estuvimos en Lanzarote. Elena, Eduardo, Edu, Diego, Marcos y y. La verdad es que la isla es preciosa, aunque también he oído hablar muy bien de ella. En primer lugar y para poder disfrutar de este paisaje tan extraño a ojos de alguien de la península, yo RECOMIENDO reservar una visita guiada por el Parque Nacional del Timanfaya. Existen dos rutas: una corta por el interior, de unas 2 horas y otro larga pegada al mar, de unas 5 horas, en la que hay que ir con botas porque se va por el Malpaís. Nosotros hicimos la corta, porque por día de la semana era la que nos coincidía. Al haber pocas personas en hacer esta ruta, hay solo una de cada a la semana y de verdad que merece la pena. Esto también hace que haya que reservarla con un par de meses de antelación. A partir de ese momento te cambia por completo la visión de la isla y de todo lo que vas viendo. Digamos que lo disfrutas mucho más, al menos eso es lo que a mí me pasó, y sales de la visita turis turis en autobús para verlo un poco por encima (aunque he de decir que esto también lo hicimos, pero desde luego tras la otra visita, este paseo nos pareció bastante pobre).
Cuando viajamos por Lanzarote, estamos asistiendo a lo que podría ser el inicio de la vida a todos los niveles: desde líquenes hasta otras especies vegetales. ¡Genial nuestra guía!
Dentro del parque, pero en la zona no protegida, se pueden hacer varias rutas y visitar algunos volcanes como el del Cuervo, en el que te puedes meter dentro) y otros cercanos. En la zona norte, hicimos una ruta de unas dos horitas al volcán de Yé, enorme, y al que solo entraron los dos Eduardos. Valientes, porque después de entrar hay que salir cuesta arriba, un buen rato y bien empinado. Para los andarines hay posibilidades, sabiendo el tipo de paisaje que se va a ver y que puede hacerse monótono.
Visitas obligadas son todos los puntos de César Manrique, que a mí personalmente me cargó un poco, pero he de reconocer que promovió la integración del turismo en el medio. En mi opinión tiene tantan tanta publicidad, que la mayoría de la gente, si hace algo más que no sea estar en la playa tirados, lo único que hace es hacer la ruta de César Manrique, cuando, para mi gusto, lo más bonito es precisamente lo que no tiene que ver con él. Aún así, visitamos el jardín de cactus (curioso, pero llega un momento en que te tupes de cactus), Los Jameos del agua (bonito, pero, como digo, se aprecia más geológicamente hablando si te lo ha explicado la guía del parque nacional), el Mirador del Río, desde el que se ve la Isla de la Graciosa (las vistas son preciosas, pero creo que hay otro por encima natural que no cuesta dinero y tiene las mismas vistas; yo no lo encontré), y la casa del susodicho, que es lo que a mí más me gustó de estos puntos. Lo demás me pareció un poco timo, la verdad.
La cueva de los verdes, muy disfrutable si también te han explicado algo sobre la formación, ya que el guía de esta cueva no cuenta mucho, la verdad. A mí me gustó mucho, aunque estéticamente, como cueva, habréis visto miles más bonitas. A mí me impresionó bastante y el final es impactante…
Muy recomendable la carretera de La Geria, que es la forma a la que llaman a las formas tan peculiares de los cultivos de la vid, ideada para protegerlas del viento y de la sal que trae este. La sal se queda en la piedra e impide que llegue a la planta lo que, por ósmosis, haría que se secara (qué listos estos del campo, ¿eh?).
Bajando del Mirador de la Isla de la Graciosa, en el que no me he detenido pero que tiene unas vistas preciosas, hay que para en el pueblo de Haría y al irse, disfrutar de las vistas del valle que llaman el de las palmeras. Verde completamente. Subiendo un puerto, tenemos el mirador de la playa de Famara, a la que por supuesto hay que bajar, y donde los surferos disfrutan como el que más, debido al viento y, por tanto, a las olas. No es muy recomendable bañarse en esta playa por la misma razón.
Por lo demás, yo me quedé con ganas de visitar las playas que hay por el sur: playa de las mujeres, de los muertos, etc., pero el día que dejamos para esas playas diluviaba y nos acercamos a una. Puedo decir que merecía la pena, pero tuvimos que salir corriendo, pues el acceso también es algo complicado al ser por carril, y no estaba el día para quedarnos tirado, pues por la tarde cogíamos el avión de vuelta.
Isla muy muy recomendable, pese a las críticas que he oído en cuanto a que está demasiado preparada para el turismo y puede ser algo artificial. Supongo que el truco está en evitar la temporada alta porque desde luego a mí no me dio esa impresión para nada.
En fin, que para eso somos diferentes y cada uno que encuentre su lugar. Yo, desde luego, volveré.

¿VAMOS A SETAS?

2009-12-08T13:37:00.004+01:00

Definitivamente no se me dan bien las setas. Lo de comerlas sí, claro, no solo se me da bien, sino que me encanta. Me refiero a lo de buscarlas. Soy negada, negada.

Este año no hay muchas setas porque no ha llovido casi nada, aún así el sábado pudimos (pudieron) recoger algún boletus. Por supuesto yo solo colaboré con la compañía, la conversación y la escucha, pero lo que es encontrar, no encontré nada.
La foto no es de este año, sino del año pasado, cuando hubo más setas y pudimos recoger todas estas en un ratillo, hasta amanitas caesareas. Como digo, yo tampoco aporté mucho a esta recogida.

Este año hemos estado esperando el momento adecuado, pero no ha llegado, al menos en Madrid. Aún así, a mí me gusta salir a buscarlas; dando un paseíto relajado, mientras miras al suelo intentando encontrar algo y a la vez en conversación con las personas que te acompañan, pensando en el homenaje que te puedes dar luego si el resultado es bueno (yo siempre me las imagino en revuelto). Hay que ir siempre con Marcos, experto setero, que nos va diciendo si lo que vemos es bueno o no, con una máxima: no cojas nunca nada que no conozcas o de lo que dudes.

Un mundo lo de las setas, ¿eh? que no se puede decir dónde las encuentras y, cuando las recoges, tienes que poner hojas de helecho sobre la cesta para que no te las vea nadie, y jurar y perjurar que no has encontrado nada. Lo de la cesta, imprescindible para que, al transportarlas, vayan cayendo las esporas que las permitirán reproducirse.
El sábado pudimos comernos un par de revueltillos que nos hizo Marcos en la Pedri, más ricos que ná. La Faya triunfó cogiendo el megaboletus, del que no tengo foto, pero doy fe.

Esperaremos que otro año venga un otoño como debe ser para darnos el atracón esperado.

SIERRA DE LOS IBORES

2009-12-03T22:46:00.012+01:00

En realidad se llama Sierra de las Villuercas-Ibores, pero me gusta llamarla de Los Ibores, porque así es como se llama mi pueblo: Navalvillar de Ibor.

Esta salida es de hace exactamente dos años, pero me parece un buen momento para hablar de ella. Estamos en la provincia de Cáceres, al sureste exactamente. Al sur limita con Badajoz, al este con Toledo y al sureste con Ciudad Real. Se decía que era un lugar en el que se podía pone una mesa, y cada pata estaría en una provincia diferente. No es exactamente así, pero es muy gráfico, así que ahí lo dejo...

La rutita que veis es por el Valle de Viejas, por donde pasa el río con el mismo nombre, afluente del río Ibor, que a su vez es afluente del Tajo. El valle empieza en el Pico de Las Villuercas, a 1.600 m. de altitud, donde se sitúa una antigua base militar que sigue siendo propiedad del Ministerio de Defensa. Es este un valle en el que no hay ningún pueblo, aunque, para mi sorpresa no está ni mucho menos deshabitado, sino que se suceden las casas a lo largo de todo el recorrido. Aún así, se mantiene bastante virgen, pues los habitantes viven de la agricultura y ganadería a pequeña escala.

Durante el camino se pasa por lugares de gran vegetación, robles al principio, castaños después, etc., etc. Fue hace unos 50 años cuando se perdieron gran parte de estos árboles por la enfermedad de La Tinta, que se llama. Incluso hay árboles que allí se llaman "loros", y que parece que son de la familia de los bosques de Laurisilva típicos de islas como La Gomera, La Palma..., zonas de alta humedad.

La verdad es que el paisaje es muy bonito, más en otoño, época en que nosotros fuimos. En un punto del camino, desviándonos un pelín a la izquierda, aparece ante nosotros una preciosa cascada de difícil acceso. Hay que conocer el lugar, si no, es difícil localizarlo.

Se puede decir que el Valle de Viejas es de los pocos lugares que aún se escapan de la invasión de la llamada civilización, aunque todavía hay allí de los que quieren ponerle verjas al campo: hacia el final de la ruta, siguiendo por la pista, de repente nos encontramos con una gran puerta que cierra el camino, un camino, por cierto, vecinal y público... sin palabras.

La marcha dura unas 5 ó 6 horas, necesitando dos coches,uno a cada extremo de la ruta, o dos personas que nos dejen y nos recojan a cada lado.

Con esta entrada quería dar a conocer una zona del todo desconocida y con muchas posibilidades para los amantes de andar caminos. En una provincia donde hay zonas sobreexplotadas aunque no por ello menos bonitas, todavía permanece ajena al turismo esta recóndita comarca que, con la salvedad del pueblo de Guadalupe, solo conocemos los que tenemos algo que ver con la zona.

Espero que si, en algún momento se da a conocer, hayamos aprendido de otras zonas y podamos desarrollarlo de forma sostenible.

SIERRA DE GREDOS

2009-11-29T19:10:00.013+01:00

Este fin de semana hemos estado en la Sierra de Gredos. Esta vez hemos hecho un rutilla no muy dura. Ha sido especialmente bonita porque hemos vivido en ella el cambio de estación. El sábado durante todo el día fue otoño. El domingo durante todo el día fue invierno.

Andrés, el primo Jesús, el primo Santi, David (el brujo), Jesús, Marcos y yo.

En la parte inicial de la ruta, la que comienza en Navalperal de Tormes, el río y los robles con parte de hojas en sus copas y la mayoría ya en el suelo y, a medida que subíamos, íbamos perdiendo el paisaje de árboles para ver el paisaje de montaña con piornos y piornos. Un día espléndido, a pesar del miedo a las lluvias.

La ruta que hemos hecho es la de El Cervunal, no es muy dura. La subida inicial es algo empinada, pero en seguida se llega a lo alto. Comenzamos en 1200 metros y llegamos a los 1800 en el refugio. Desde mitad de la ruta podemos ver el desagüe de la Laguna Grande, ruta que hicimos en marzo y que ya comentaré en otra entrada, con una vista preciosa sin nieve.

Desde allí, ya prácticamente todo es llanear hasta el refugio. Este refugio, llamado el Cervunal es chiquitito, pero bien preparado. A la llegada, y tras comer algo, Andrés y yo decidimos quedarnos en el refugio, yo pensé que descansando, pero estuvimos de acá para allá, dando paseos a una lagunilla chica que hay al lado y persiguiendo a las cabras montesas para sacar la mejor foto. Después, poniendo a punto el nuevo GPS de Andrés, creo que nos hicimos más kilómetros que en la propia marcha. Recogimos leña por los alrededores, le dimos caña a la lumbre, y a esperar a los otros cinco, que continuaron la ruta hasta Cabeza Nevada, el pico más alto de por allí.

Desde el refugio hay dos horas de subida y algo menos de bajada, pero es una subida bastante pronunciada. Las vistas desde allí son preciosas. Al ser invierno, y los días ser cortos, no pudieron llegar arriba del todo porque corrían el riesgo de que se hiciera de noche, y ya estaba empezando a hacer bastante frío (ya he dicho que cambiamos de estación), así que decidieron bajar prontito al hogar, donde les esperábamos lo dos rajados. Pancetita en la lumbre (por suerte en estos refugios normalmente hay gente que deja parrillas, mecheros, aceite, sal...) y charlita con vino y demás y a acostar. Siete personas en un sitio reducido puede provocar de todo. En esta ocasión, ataque de risa comunal. Ideal para coger pronto el sueño. La noche es larga, pues no se duerme especialmente bien en estos sitios, pero lo suficiente para descansar. Ya durante la cena empezó a caer agua nieve, pero ninguno no esperábamos lo que vimos por la mañana: el invierno. Un manto blanco cubría todo lo que el día anterior era verde y amarillo.

Precioso, la verdad, pero como no sabíamos cómo iba a continuar, desayuno rápido y bajada rápida. Las rutas con nieve son casi las más bonitas si el tiempo te deja disfrutarlas. Es este caso fue así, salvo al final del todo, que empezó a llover en serio. Lo mejor del final, el caldito que nos tomamos en Hoyos de Espino.
Ruta muy recomendable. 8 km hasta el refugio y otros 3 hasta Cabeza Nevada, que son opcionales. Regreso muy cómodo y vistas muy bonitas.

Como siempre, lo mejor, disfrutar de las conversaciones con los compañeros de ruta. Un placer que Andrés nos siga acompañando, aunque debería decir "poder seguir acompañando a Andrés". Las rutas sin él no son lo mismo.

GRANADA

2009-11-23T20:15:00.018+01:00

Una vez más, el destino me llevó a Granada, mi Granada. El destino se llama Marcos. Cada año, nuestro regalo de cumpleaños es un viaje a algún lugar. Es este caso, hizo una apuesta segura y me llevó al lugar donde, sin saber muy bien por qué, me siento siempre como en mi casa. Yo siempre digo que en otra vida fui árabe viviendo en Granada, y cuando paseo por sus calles o por la Ciudad de La Alhambra, simplemente estoy recordando.

Creo que por muchas veces que vaya, siempre descubriré rincones nuevos.

En esta ocasión, estábamos alojados en el bajo Albaicín, un lugar perfecto, pues desde allí se puede pasear por todo este barrio árabe, estando además cerca de la famosa calle de las teterías y Plaza Nueva, centro neurálgico de toda presona que visite Granada. Lo primero que hay que hacer al llegar a Granada, o al menos es lo que yo necesito, es pasear por este barrio y subir hasta el Mirador de San Nicolás (si es de noche mejor), desde donde hay unas vistas preciosas de la Alhambra. No me cansaré de contar que la primera vez que vi La Alhambra, subiendo hacia el mirador, lloré de la emoción.

La mañana del viernes Marcos me tenía preparada una visita guiada a La Alhambra, que no es un palacio, sino una ciudad... con sus palacios, claro. Como siempre, me encantó, pero esta vez fue especial. Si alguna vez vais, os recomiendo la visita guiada, de esta manera podréis apreciar mucho mejor este monumento. También se puede hacer la visita por la noche hasta el mes de noviembre, creo.

La visita al Hamman (baño árabe) también es casi obligada. Hay muchos por toda Granada y después de todo el día pateando la ciudad, os lo recomiendo como merecido descanso: son bastante bonitos y sobre todo, muy relajantes.

No olvidar la zona de la Catedral, pasando por la Alcaicería, lo más parecido a un zoco árabe y la calle de las teterías (la verdad es que nunca me he preguntado cómo se llama esta calle), donde hay que hacer varias paradas a lo largo de vuestra estancia en la ciudad. La cultura del té está bastante arraigada entre los granaínos, y donde fueres, haz lo que vieres.

El sábado cenamos en un restaurante situado en un Carmen (casa típica) del Albaicín, con vistas espectaculares de La Alhambra. Hay varios de este tipo en todo el barrio. Precioso.

Y por supuesto, todo estoy aderezado por paradas en muchos de los muchísimos lugares de tapas. Recomendable, cerca de la paza de la Trinidad, el "De Cuadros", donde puedes elegir tapa y puedes pedir tapa sin bebida... para los que no somos de tomar nada :).

Esta vez he descubierto el barrio del Realejo (en la foto), donde está la calle Navas, llena de lugares de tapas más destinados a granaínos que a turistas. "Los diamantes II", "El Danubio", "El Pajuana" son algunos de los recomendados.

Quien esté en Granada y no coma de tapas es como si no hubiera estado.

Por supuesto,volveré a mi tierra soñada...

ESTRENO DEL BLOG

2009-11-21T17:22:00.005+01:00

Comienza este periplo mío por el mundo blogero, no prometo nada, pero pretendo que esto sea un espacio en el que se recojan todos aquellos lugares que visito y que considero interesante recoger, tanto para mí como recuerdo, como para otras personas que puedan aprovecharse de los sitios que aquí vean y que quieran visitar.
Esta primera entrada (me han dicho que se llama post, pero prefiero el español mientras tenga palabra para decirlo) va dedicada a mi prima Lorena, pues ha sido ella la que me ha regalado el blog, adelantando la fecha de reyes, para la que me lo prometió.
El sitio que se ve en la foto es el Hayedo de Montejo un lugar muy especial y protegido por su singularidad: es el único de Madrid, y, junto con el hayedo del sur de Tarragona, son los más al sur de España. Se mantiene porque las condiciones de la zona mantienen la humedad necesaria para ello, además de porque está protegido, con entrada restringida, guiada, y únicamente por los caminos permitidos, lo que evita que los visitantes puedan pisar sin darse cuenta las especies pequeñas. Es un sitio muy recomendable, sobre todo en otoño, pero desde luego, en cualquier estación del año, cada una con su especial encanto.
Queda estrenado oficialmente "El mundo de Sesilesia".